Правильный пирог межэтажного перекрытия по деревянным балкам
Для устранения самых больших потерь тепла в жилом доме нельзя обойтись без изоляции. Процесс утепления перекрытия первого этажа по деревянным балкам, расположенным над подвалом, начинается еще на этапе строительства, но можно выполнить работу и после постройки. Также необходима обязательная теплоизоляция и звукоизоляция горизонтальных конструкций верхних этажей.
Не забудь поделиться с друзьями!Содержание статьи
Преимущества дерева
Перекрытиями называют горизонтальные конструктивные элементы зданий и сооружений, разделяющие их на этажи или отделяющие от технических помещений (чердака или подвала). В зависимости от того, из какого материала построено здание, перекрытия могут быть монолитными, сборными железобетонными либо деревянными.
Для строительства частного дома более всего подходят перекрытия по деревянным балкам, так как вес их меньше, чем у конструкций из других материалов, да и возведение их своими руками обходится дешевле и проще.
Деревянные межэтажные перекрытия могут устраиваться в домах из любого материала, за исключением монолитного железобетона. Возводятся они одновременно со строительством стен, по мере сооружения последних на высоту очередного этажа. В каркасных деревянных зданиях перекрытия могут выполняться одновременно с устройством каркаса всего здания, еще до его утепления и обшивки.
Правильная конструкция перекрытия
Межэтажные перекрытия из дерева устраиваются по балкам. В качестве их обычно используют брус. Размер сечения зависит от величины пролета, который необходимо перекрыть, а также от величины предполагаемой нагрузки на перекрытие и используемых пород древесины. Чаще всего применяется брус с шириной сечения 100 мм и высотой сечения 150-200 мм.
Далее само перекрытие образуется путем монтажа досок пола верхнего этажа и подшива материалов потолка нижнего этажа. Часто можно видеть, что доски пола укладываются прямо на балки, но правильнее сначала смонтировать по балкам лаги, а уже по ним делать настил из досок. Второй вариант наиболее предпочтителен, так как позволит произвести правильное межэтажное утепление по деревянным балкам.
Дело в том, что в пироге, на который так похожа начинка межэтажного перекрытия, обязательно должны присутствовать слои пароизоляции.
Они выполняются из специальной мембраны с определенным коэффициентом паропроницаемости, а верхний слой мембраны пропускает пар только в одном направлении – из утеплителя в воздух. Поэтому между мембраной и дощатым щитом пола необходима воздушная прослойка, которая будет отводить пар из-под досок. Иначе последние просто начнут гнить.
Мембрана в этом случае укладывается на балки межэтажного перекрытия, а воздушный зазор образуется за счет толщины лаг, уложенных перпендикулярно балкам.
Пар отводится из-под досок через специально прорезанные в полу отверстия или щелевые плинтусы, используемые для окантовки периметра помещения.
Обратите внимание! Нижний слой мембраны должен быть из материала с очень низким коэффициентом паропроницаемости.
Это необходимо, чтобы влага из нижних помещений не просачивалась наверх через межэтажные перекрытия, а также не задерживалась в слоях утеплителя. Весь воздух из этажа должен отводиться в атмосферу только через вентиляционные каналы или окна для проветривания.
Слои утепления
Итак, если представить себе пирог утепления межэтажного перекрытия в разрезе, он будет состоять из следующих слоев:
- доски покрытия пола верхнего этажа;
- лаги;
- пароизоляция пола;
- балки с проложенным между ними слоем теплозвукоизоляции;
- пароизоляция потолка;
- облицовка потолка.
В многоэтажных зданиях утепление межэтажного перекрытия актуально только в случае, если это перекрытие выполнено между подвалом и первым этажом, а также в случае перекрытия между верхним этажом и неотапливаемым чердаком.
Если же перекрытие разделяет два жилых отапливаемых этажа, то роль изоляционного материала для утепления ничтожна. В этом случае гораздо более важны звукоизоляционные свойства конструкции. Притом что тепло- и звукоизоляционные материалы входят в одну группу при классификации по назначению и технологическому признаку, свойства их могут быть различны.
Эти различия и нужно учитывать, применяя тот или иной материал в конкретном межэтажном перекрытии.
Утеплители
В качестве межэтажного утеплителя деревянного дома могут применяться различные теплоизоляционные материалы:
- стекольная вата;
- базальтовая вата;
- шлаковата;
- пенопласт;
- пеноплекс;
- керамзит;
- вспененный полиуретан;
- стружки, опилки.
Выбор основывается на доступности материала, его стоимости, характеристиках. Так, минеральная вата и керамзит наиболее приемлемы с точки зрения пожарной безопасности. В тоже время пеноплекс не впитывает влагу, не слеживается, отличается высокими теплоизоляционными свойствами. Иногда материалы комбинируют, увеличивая теплозащиту.
Различные виды ваты
Наиболее часто для утепления межэтажных перекрытий берут различные виды строительной теплоизоляционной минеральной ваты. Их изготавливают путем расплавления и вытягивания волокон исходного сырья. Далее эти волокна на специальных станках переплетаются и формируются в маты или рулоны. В отдельных случаях такие маты или рулоны прошиваются синтетическими нитями для увеличения прочности изделий.
Для стекловаты сырьем служат отходы и бой стекольного производства, для минваты и базальтовой ваты применяют расплавы изверженных горных пород. Шлаковату получают путем расплавления доменного шлака.
Различные виды ват имеют отличающиеся свойства. У них разная плотность, разный коэффициент теплопроводности. Эти характеристики зависят не только от вида исходного сырья, но и от заданных параметров производства.
Пенопласт и пеноплекс
Это два сходных по свойствам и по способу производства материала. Исходным сырьем для их изготовления служат пластические массы различного состава. В процессе производства они вспениваются и при застывании формируются в листы правильной геометрической формы. Различие заключается в том, что пеноплекс при формировании выдавливается через специальное устройство – экструдер.
И пенопласт, и пеноплекс имеют в своем объеме закрытые поры, наполненные газом. Только в пенопласте это обычный воздух, а при вспенивании пеноплекса, как правило, используется углекислый газ. По коэффициенту теплопроводности оба материала практически идентичны. Но в связи с тем, что в массе пеноплекса поры распределены более равномерно и сами они имеют практически одинаковый размер, прочность его намного выше.
Очень часто при формировании листов из пеноплекса их торцы делают не ровными, а в виде двух или нескольких уступов. При утеплении два смежных листа, соединяясь при монтаже друг с другом, обеспечивают лучшую изоляцию, так как стыки не продуваются и хорошо держат тепло.
Керамзит
Керамзитом называют строительный материал, представляющий собой множество овальных гранул – окатышей со средним диаметром от 10 до 20 мм. Материал этих гранул – глина и сланцевый песок. Сами окатыши получают путем обжига в специальных печах заранее заготовленных полуфабрикатов. При нагревании в объеме керамзита появляются разные по величине поры, вследствие чего он имеет очень малую плотность. Один кубический метр насыпного керамзита может весить всего 300 кг. Для сравнения можно отметить, что один кубометр древесины сосны при естественной влажности весит 500-550 кг.
Обратите внимание! Керамзит представляет собой экологичный материал. Он прочен и не подвержен гниению или разложению.
Полиуретан
Вспененный полиуретан применяют, как правило, для утепления подвальных и чердачных перекрытий. Его просто наносят при помощи специального оборудования, а позже он вспенивается на воздухе и принимает объемную форму. Преимуществом применения такого материала является то, что он заполняет все неплотности и щели в конструкции перекрытий, позволяя сделать герметичную водо- и ветронепроницаемую теплозащиту.
Опилки
Стружки и опилки в последнее время применяют гораздо реже, но совсем недавно их также использовали для утепления межэтажных перекрытий, засыпая имя полости между балками. Чтобы такой утеплитель не подвергался гниению внутри перекрытий, его обрабатывают специальными составами, убивающими гнилостные бактерии и древоточцев. При укладке стружки или опилки перемешивают с известью.
Пароизоляция
Чтобы правильно утеплить межэтажные перекрытия, недостаточно использовать только материалы, обладающие теплоизоляционными свойствами. Если не защитить утеплитель от действия влаги, находящейся во внутреннем объеме помещений, в материале будут размножаться различные микроорганизмы, которые впоследствии могут привести к возникновению плесени или грибка. Чтобы избежать этого явления, необходимо изготовить правильную пароизоляцию утеплителя.
В качестве пароизоляции можно использовать любой из множества вариантов, производимых промышленностью. Готовые защитные мембраны очень широко представлены на рынке строительных материалов. При строительстве и утеплении частного дома своими руками можно использовать подручные материалы, если знать их прочностные и пароизоляционные свойства и правильно их применять.
В качестве основного слоя, коэффициент паропроницаемости которого должен быть минимальным, можно использовать обычную полиэтиленовую пленку или фольгу. Этот слой укладывается ниже утеплителя, препятствуя проникновению в него паров влаги из подвала или из нижнего этажа.
В качестве второго слоя, который будет находиться сверху утеплителя, можно использовать вощеную бумагу или пергамин. Эти материалы обладают большей паропроницаемостью, чем фольга или полиэтилен. Они будут способствовать свободному выходу паров из толщи утеплителя вверх.
Технология работ
Самым эффективным будет утепление межэтажного перекрытия, если оно выполняется в процессе строительства. Именно в этом случае можно учесть все тонкости и применить все доступные материалы.
Если межэтажное перекрытие еще не готово, а только представляет собой набор деревянных балок, уложенных на несущие стены, необходимо смонтировать на нижней поверхности слой пароизоляции, а после этого подшить потолок нижнего этажа. В результате, если смотреть на перекрытие со стороны верхнего этажа, оно будет представлять собой несколько длинных коробов, образуемых балками и покрытием потолка.
Вот в эти короба и нужно уложить утеплитель. После того как материал будет уложен в пространство между балками, его необходимо накрыть вторым слоем пароизоляции. Листы или полотнища необходимо соединить между собой внахлест и проклеить. Сразу по верхнему слою пароизоляции монтируются лаги, на которые впоследствии будут укладываться доски пола верхнего этажа.
Если же делать утепление готового межэтажного перекрытия, как это часто бывает во время капитального ремонта жилых домов, утеплитель придется монтировать с нижней стороны перекрытия. Для этого со стороны потолка нижнего этажа или подвала устраивается каркас по деревянным брускам или металлическим профилям. Между элементами каркаса при помощи специального крепежа закрепляется утеплитель. Далее по каркасу вплотную к утеплителю монтируется нижний слой пароизоляции и потолочное покрытие.
Правильно выполненное утепление будет защищать от морозов, от жары в летнее время, обеспечит хорошую звукоизоляцию.
При строительстве частных малоэтажных домов из дерева, бетонных блоков или кирпича между этажами чаще всего возводят деревянные перекрытия. Эти конструкции, по сравнению с альтернативными бетонными плитами, обладают рядом преимуществ. Деревянные перекрытия не перегружают стены, при монтаже не требуют привлечения грузоподъемной техники. Кроме этого, они обладают высокой прочностью, долговечностью и приемлемой ценой. Монтаж таких перекрытий достаточно прост, поэтому многие домашние мастера выполняют его самостоятельно.
Конструкция перекрытия
Основа деревянного перекрытия – это балки, которые удерживаются на несущих стенах и служат своеобразным «фундаментом» для остальных элементов конструкции. Так как балки при эксплуатации перекрытия будут нести на себе всю нагрузку, особенно внимание следует уделить их грамотному расчету.
Для балок обычно используют массивный или клееный брус, бревна, иногда — доски (единичные или скрепленные по толщине гвоздями или скобами). Для перекрытий желательно использовать брусья из хвойных пород (сосны, лиственницы), которые отличаются высокой прочностью на изгиб. Брусья из лиственных пород работают на изгиб намного хуже и могут деформироваться под нагрузкой.
На балки перекрытия с обеих сторон закрепляют черновые доски (OSB, фанеру), поверх которых нашивают лицевое покрытие. Иногда пол второго этажа настилают на лаги, которые закрепляют на балках.
Стоит помнить, что деревянное перекрытие со стороны первого этажа будет являться потолком, а со стороны второго этажа (мансарды, чердака) – полом. Поэтому верхнюю часть перекрытия обшивают напольными материалами: шпунтованной доской, ламинатом, линолеумом, ковролином и т.п. Нижнюю часть (потолок) – вагонкой, гипсокартоном, пластиковыми панелями и т.п.
Благодаря наличию балок, между черновыми досками образуется пространство. Его используют для придания перекрытию дополнительных свойств. В зависимости от назначения второго этажа, между балками перекрытия закладывают теплоизоляционны
В том случае, если второй этаж – это нежилой чердак, который не будет отапливаться, в конструкцию перекрытия обязательно закладывают теплоизоляцию. К примеру, базальтовую вату (Rockwool, Parock), стекловату (Isover, Ursa), пенопласт и т.п. Под теплоизоляционны
Если в качестве теплоизоляции был использован ЭППС, не поглощающий водяных паров, пароизоляционную пленку из «пирога» можно исключить. Поверх теплоизоляционны
Если второй этаж планируется, как отапливаемое и жилое помещение, то «пирог» пола не нуждается в дополнительной теплоизоляции. Однако, чтобы уменьшить воздействие шума, который будет возникать при передвижении людей по перекрытию, между балок укладывают звукоизоляционны
К примеру, базальтовую вату (Rockwool, Parock), стекловату (Isover, Ursa), пенопласт, звукопоглощающие панели ЗИПС, звукоизоляционны
Крепление балок к стене
Балки перекрытия могут соединяться со стенами несколькими способами.
В кирпичных или брусовых домах концы балок заводят в пазы («гнезда»). Если используются брусья или бревна, то глубина заложения балок в стены должна составлять не менее 150 мм, если доски – не менее 100 мм.
Части балок, соприкасающиеся со стенками «гнезда», гидроизолируют, оборачивая их двумя слоями рубероида. Торцы балок срезают под 60° и оставляют неизолированными
При заведении в «гнездо», между балкой и стеной (со всех сторон) оставляют вентиляционные зазоры в 30-50 мм, которые заполняют теплоизоляцией (паклей, минеральной ватой). Балку опирают на основание паза через антисептированну
В деревянных домах балки заглубляют в пазы стен не менее, чем на 70 мм. Чтобы предотвратить появление скрипов, между стенками паза и балкой прокладывают гидроизоляционны
Также балки можно закрепить на стене с помощью опор из металла — стальных уголков, хомутов, кронштейнов. Они соединяются со стенами и балками саморезами или шурупами. Данный вариант крепления является наиболее быстрым и технологичным, однако менее надежным, чем при заведении балок в пазы стен.
Расчет балок перекрытия
Планируя строительство перекрытия, для начала следует рассчитать конструкцию его основы, то есть длину балок, их количество, оптимальное сечение и шаг расположения. От этого будет зависеть, насколько безопасным окажется ваше перекрытие и какую нагрузку оно сможет выдерживать при эксплуатации.
Длина балок
Длина балок зависит от ширины пролета, а также от способа крепления балок. Если балки будут закреплены на металлических опорах, их длина будет равняться ширине пролета. При заделке в пазы стен, длину балок рассчитывают, суммируя величину пролета и глубину заведения двух концов балки в пазы.
Шаг расположения балок
Расстояние между осями балок выдерживают в пределах 0,6-1 м.
Количество балок
Расчет количества балок выполняют следующим образом: планируют размещение крайних балок на расстоянии минимум 50 мм от стен. Остальные балки размещают в пространстве пролета равномерно, в соответствии с выбранным интервалом (шагом).
Сечение балок
Балки могут иметь прямоугольное, квадратное, круглое, двутавровое сечение. Но классическим вариантом все же является прямоугольник. Часто используемые параметры: высота – 140-240 мм, ширина – 50-160 мм.
Выбор сечения балки зависит от ее планируемой нагруженности, ширины пролета (по короткой стороне помещения) и интервала размещения балок (шага).
Нагруженность балки высчитывают, суммируя нагрузку ее собственного веса (для междуэтажных перекрытий – 190-220 кг/м2) с временной (эксплуатационно
Балки укладывают вдоль короткого пролета, максимальная ширина которого – 6 м. На большем пролете неизбежно провисание балки, которое приведет к деформации конструкции. Однако и в такой ситуации есть выход. Для поддерживания балок на широком пролете устанавливают колонны и опоры.
Сечение балки напрямую зависит от ширины пролета. Чем больше пролет, тем более мощную (и прочную) балку необходимо выбирать для перекрытия. Идеальный пролет для перекрытия балками составляет до 4 м. Если пролеты шире (до 6 м), то использовать необходимо нестандартные балки с увеличенным сечением. Высота таких балок должна составлять не менее 1/20-1/25 от величины пролета. Например, при пролете 5 м нужно использовать балки с высотой 200-225 мм при толщине 80-150 мм.
Конечно, самостоятельно выполнять расчеты балок необязательно. Можно воспользоваться готовыми таблицами и диаграммами, в которых указаны зависимости размеров балок от воспринимаемой нагрузки и ширины пролета.
После выполнения расчетов можно приступать к устройству перекрытия. Рассмотрим весь технологический процесс, начиная с фиксирования балок на стены и, заканчивая, финишной обшивкой.
Технология устройства деревянного перекрытия
Этап #1. Установка балок перекрытия
Чаще всего балки устанавливают с заведением их в пазы стен. Такой вариант возможен, когда монтаж перекрытия ведется на стадии строительства дома.
Процесс монтажа в этом случае выполняется следующим образом:
1. Балки покрывают антисептиками и антипиренами. Это необходимо, чтобы снизить склонность деревянных конструкций к гниению и обеспечить пожаробезопаснос
2. Концы балок подрезают под углом 60°, выкрашивают их битумной мастикой и оборачивают рубероидом в 2 слоя (для гидроизоляции). При этом торец должен остаться открытым, для свободного выхода через него водяных паров.
3. Начинают монтаж с установки двух крайних балок, которые размещают на расстоянии 50 мм от стен (минимум).
Брусья заводят в «гнезда» на 100-150 мм, оставляя вентиляционный зазор между древесиной и стенами не менее 30-50мм.
4. Для контроля горизонтальности балок устанавливают по их верхней плоскости на ребро длинную доску, а поверх нее – пузырьковый уровень. Чтобы выровнять балки по уровню, применяют деревянные плашки разной толщины, которые подкладывают в нижнюю часть паза на стене. Плашки предварительно должны быть обработаны битумной мастикой и высушены.
5. Чтобы исключить скрип балки и перекрыть доступ холодного воздуха, зазор заполняют минеральным утеплителем или паклей.
6. По уложенной контрольной доске выкладывают остальные, промежуточные, балки. Технология их заведения в гнезда стен такая же, как и при монтаже крайних балок.
7. Каждая пятая балка дополнительно закрепляется к стене при помощи анкера.
Когда дом уже построен, то установку балок для перекрытия проще выполнить с помощью металлических опор. В этом случае процесс монтажа таков:
1. Балки пропитывают антипиренами и антисептиками.
2. На стенах, на одном уровне, в соответствии с рассчитанным шагом балок, фиксируют опоры (уголки, хомуты, кронштейны). Крепление выполняют саморезами или шурупами, вкручивая их в отверстия опор.
3. Балки укладывают на опоры и фиксируют их саморезами.
Этап #2. Крепление черепных брусков (при необходимости)
Если удобнее настилать «пирог» конструкции перекрытия сверху, то есть со стороны второго этажа, по кромкам балок с обеих сторон набивают черепные бруски с сечением 50х50 мм. Нижняя часть брусков должна идти вровень с поверхностью балок. Черепные бруски необходимы для того, чтобы укладывать на них доски наката, являющиеся черновой основой для потолка.
Без черепных брусков можно обойтись, если подшивать доски наката снизу, со стороны первого этажа. В этом случае их можно крепить непосредственно на балки, с помощью саморезов (гвозди не подходят, так как их сложно забивать вертикально в потолок).
Этап #3. Крепление досок наката для черновой основы потолка
При монтаже со стороны второго этажа на черепные бруски гвоздями или саморезами закрепляют доски наката (возможно использование OSB, фанеры).
При креплении наката со стороны первого этажа, доски закрепляют на балках снизу при помощи саморезов. При необходимости проложить между балками толстый слой утеплителя или звукоизоляционно
Этап #4. Укладка пароизоляции (при необходимости)
Пароизоляцию закладывают в конструкцию перекрытия перед утеплителем (который также может выполнять функции звукоизолятора), если есть риск попадания в него пара или возникновения конденсата. Это происходит, если перекрытие устраивают между этажами, первый из которых отапливаемый, а второй – нет. Например, над первым жилым этажом обустраивают неотапливаемую мансарду или чердак. Также пар в утеплитель перекрытия может проникнуть из влажных помещений первого этажа, например, из кухни, ванной, бассейна и т.п.
Пароизоляционную пленку укладывают поверх балок перекрытия. Полотна настилают внахлест, заводя края предыдущего полотна на последующее на 10 см. Стыки проклеивают строительным скотчем.
Этап #5. Устройство теплоизоляции или звукоизоляции
Между балками сверху укладывают плитные или рулонные тепло- или звукоизоляторы. Необходимо избегать щелей и пустот, материалы должны плотно прилегать к балкам. По этой же причине нежелательно применять обрезки, которые приходится стыковать между собой.
Чтобы снизить возникновение ударных шумов в перекрытии (при жилом верхнем этаже), по верхней поверхности балок укладывают полосы звукоизолятора толщиной минимум 5,5 мм.
Этап #6. Укладка гидроизоляционно
Поверх тепло- или звукоизоляционно
Гидроизоляционну
Этап #7. Крепление досок (фанеры, OSB) для чернового пола
По балкам сверху нашивается черновая основа для пола второго этажа. Можно использовать обычные доски, OSB или толстую фанеру. Крепление выполняют при помощи саморезов или гвоздей.
Этап #8. Обшивка перекрытия снизу и сверху финишными покрытиями
Поверх черновой основы снизу и сверху перекрытия можно укладывать любые подходящие материалы. На верхней стороне перекрытия, то есть на полу второго этажа, устраивают покрытия из ламината, паркета, ковролина, линолеума и т.д. При обустройстве пола нежилого чердака, черновые доски можно оставить без обшивки.
На нижней поверхности перекрытия, которая служит потолком для первого этажа, нашивают потолочные материалы: деревянную вагонку, пластиковые панели, гипсокартонные конструкции и т.п.
Эксплуатация перекрытий
Если в конструкции были использованы балки с большим запасом прочности, уложенные с небольшим шагом, то такое перекрытие долго не будет нуждаться в ремонте. Но все же проверять балки на прочность нужно регулярно!
При повреждении балок насекомыми или в результате переувлажнения, выполняется их укрепление. Для этого ослабленная балка вынимается, заменяется на новую либо усиливается при помощи прочных досок.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!Ремонт или замена деревянных балок
Открытые деревянные балки передают многим очаровательную картину «дома». Но это не просто привлекательные особенности, они обеспечивают жизненно важную несущую функцию в старинном здании, обычно простираясь от стены до стены. Исторически дуб был традиционной местной породой, выбранной для балок в Великобритании, хотя также использовались вяз, ясень и другие виды древесины.
Старые пиломатериалы не должны заменяться без надобности или удаляться с поверхности без тщательного рассмотрения.Замена балок почти всегда снижает особый интерес к старому дому. Пескоструйная обработка или агрессивная очистка не только повреждают дерево, но и могут уничтожить следы ранней отделки.
Когда ремонтировать старые деревянные балки
Старые балки в целом прочные, но могут разрушаться (особенно на концах) или деформироваться. В то время как традиционные методы столярных работ с использованием хорошо выдержанной, подходящей новой древесины часто могут быть подходящими для устранения этих дефектов, использование стали может быть оправдано там, где она позволяет сохранить большую часть существующей балки, чем это было бы возможно в противном случае.Используйте смолы и отвердители, но только с большой осторожностью.
В очень старых зданиях древесина может быть очень шаткой и иметь характер. Открытый сводчатый потолок демонстрирует их во всей красе
Стоит ли мне раздеть их?
В последнее время появилась тенденция к удалению черных покрытий с балок, что было популярным дополнением в 19 и 20 веках. Это может оказаться кропотливой и грязной работой. Древесину также часто осветляют, например, с помощью известкового воска или краски на основе казеина.
Как правило, для очистки лучше всего чистить балки щеткой или тщательно промывать их теплой водой. Если вы решите удалить неподходящую черную отделку, можно использовать химические средства для удаления краски (хотя важно сначала проверить участки).
Серьезно подумайте, действительно ли экспонирование балки уместно, и помните, что может потребоваться разрешение на строительство, указанное в списке. Мало что можно получить, например, от раскрытия деревянных коробок в грузинский период, если остальная часть комнаты имеет современную отделку.
Темные балки часто покрывают известью или окрашивают в белый цвет, чтобы осветлить пространство
Когда заменять оригинальные балки
Использование новых деревянных балок может быть оправдано в определенных обстоятельствах, например, для замены неподходящих современных или предложения немедленное впечатление характерного комфорта при строительстве пристройки. Европейский зеленый дуб хорошего качества - разумный выбор.
При необходимости дерево можно обработать пчелиным воском, скипидаром или микрокристаллическим воском.Часто это предпочтительнее полиуретанового лака, морилки или современной глянцевой краски.
Сколько стоят новые балки?
- Новые бревна стоят примерно от 30 фунтов стерлингов за 3 м.
- Восстановленные балки стоят примерно от 150 фунтов стерлингов
Если они не слишком толстые и не слишком темные, открытая древесина является очень желательной оригинальной чертой
Краткая история деревянных балок
- Были представлены средневековые балки, поддерживающие верхние этажи домов.
- В помещениях с более высоким статусом они могут быть отформованы или «скошены» (со смещенными углами), с окончаниями фаски («стопами»), образующими на концах разные узоры.
- Различия в деталях могут указывать на приблизительный возраст балки - хотя не обязательно самого потолка, поскольку балки иногда использовались повторно.
- Следы простой или декоративной окраски также могут сохраняться на старых балках, хотя и не всегда заметны.
- Декоративные гипсовые потолки были популярны в конце 16 века и могли скрывать как балки, так и балки между ними.
- К 18 веку открытая древесина была редкостью во всех домах, кроме скромных; там, где они не были полностью скрыты, они обычно были заключены в обшивку или штукатурку.
- Однако в XIX и XX веках их не только снова обнажили, но и искусственно почернели.
Обрамление проблем и решений | JLC Онлайн
Когда архитектор Эрик Сокол (Winkelmann Architecture, Портленд, штат Мэн) взял на себя задачу втиснуть высококлассный индивидуальный дом в строительный контур участка на берегу озера в лесах штата Мэн в форме пирога, он решил проблему, используя все уловки книга.
Лестница из двухуровневого входа на дорогу ведет к широко открытому жилому и развлекательному пространству с открытыми деревянными потолочными балками. На втором этаже пара пространств с односкатной крышей, расположенных под углом 10 градусов друг к другу и соединенных проходом с плоской крышей, образуют оболочку для главной спальни в одном конце дома и гостиной открытой планировки. столовая и кухня на другом конце.
Для обрамления нестандартных форм архитектор Сокол и инженер Альберт Патнэм определили набор структурных компонентов, адаптированных для управления длинными пролетами и задействованными точечными нагрузками: стальные двутавровые балки, тяжелые клееные бруса, наложенный клееный брус (LVL ) балки, специальные угловые стальные соединители, балки перекрытия с перемычкой на конце и деревянные стропила двутавровых балок.
Сложная сборка Сокола и Патнэма стала сложной задачей для строителя из штата Мэн Джеспера Крузе, владельца «Пассивного дома штата Мэн», и его бригады квалифицированных плотников.Зимой компания JLC провела несколько дней на строительной площадке с командой пассивного дома штата Мэн, чтобы посмотреть, как они собирают головоломку.
Сталь и пиломатериалы
В подвальном помещении будет полированный бетонный пол. Сверху потолок обшит деревом: сосновые доски размером 1х6 пазогребневые, уложенные на пиленые сосновые балки 3х8, поддерживаемые гладкой стальной балкой. Это фирменный стиль Сокола, и Круз создавал его раньше.
Соколу нравится грубый вид оголенной стальной балки и распиленных стропил.Кроме того, ограничения по высоте здания ограничивали высоту головы в комнате нижнего этажа, а открытые балки добавляют потолку ощущение большей высоты.
Независимо от эстетических соображений, сказал инженер Патнэм, жесткость стали сделала двутавровую балку единственным практичным выбором для поддержки концов распиленных балок и обеспечения свободного пролета через всю комнату. Инженерная древесина могла выдержать нагрузку, но потребовала бы слишком глубокого стержня. «Жесткость стали (ее модуль упругости) составляет 29», - сказал Патнэм.«Жесткость LVL составляет 2. LVL, который выдержит нагрузку, должен быть 16 дюймов или более глубиной, а не 8. Вы не можете сделать его заподлицо с потолком».
В планах «Сокол» были светильники, проложенные по бокам сосновых балок перекрытия и снабженные электропроводкой, проходящей в пазах, проложенных в верхних частях балок. Сокол облегчил задачу по обрамлению для команды Крузе, предоставив подробные чертежи. Круз обратился к Расти Партриджу (blackdogtimberworks.com), местному мастеру, занимающемуся деревянными каркасами, с просьбой предоставить балки перекрытий.
Строитель по деревянным каркасам Расти Партридж поставлял предварительно распиленные бревна, проложенные для розеток и электрических коробок. 
Жесткая промежуточная стальная балка была цельной. 
Стальная балка помогла достичь необходимого пролета. 
Прибив потолочные плиты с пазом и пазом, покрытые черным полом AdvanTech, бригада закрепила балки снизу винтами с полукруглой головкой.«Расти проложил желоба для проводки в верхних частях балок и отверстия для электрических коробок, чтобы они находились внутри балок», - сказал Круз. «Сокол» также указал точные места для отверстий под винты в нижнем фланце стального элемента для крепления распиленных балок, сказал Круз. «Они просверлили эти отверстия в сталелитейном цехе, а затем Расти спустился в цех, очистил стальные балки и покрыл их пчелиным воском. И он привез их на площадку, и он привез свою Bobcat со стрелой, чтобы установить стальные балки.”
Распиленные балки опираются на ригель из сосны толщиной 3/4 дюйма, установленную на нижнем фланце двутавровой балки. Бригада Крузе закрепила этот ригель короткими временными шурупами, а затем вручную установила распиленные балки по схеме Сокола. Затем, после того, как сосновый потолок и черновой пол верхнего этажа были установлены, бригада открутила маленькие винты и заменила их длинными винтами с полукруглой головкой, входящими в пиломатериалы. «Мы хотели, чтобы винты хорошо смотрелись со стальной балкой, поэтому мы взяли горелку и выжгли покрытие с головок, чтобы обнажить металл», - сказал Круз.
Когда потолок - это пол
Проект предусматривал встраивание потолка нижнего этажа в черный пол верхнего этажа. Это потребовало от команды Крузе приклеить и прибить сосновые доски к деревянным балкам. В то же время бригаде пришлось установить и защитить черновую проводку потолочных светильников нижнего помещения. Работая с обеих сторон стальной балки, плотники проложили свои начальные ряды для шпунтовой сосны так, чтобы края последних рядов не доходили до центра стальной балки, оставляя доступ к проводкам сверху. из стали.Для защиты участков проводки, проложенной в каналах вдоль вершин распиленных балок, бригада заложила в канавки стальные полосы, прежде чем прибить сосновые доски.
Работая в небольшую метель, бригада приклеила и прибила пазогребневую доску сосны к обрамлению пиленого бруса. 
.Итак ... меня беспокоят основы. Участок пологий; Почва супесчаная. Нашим сельскохозяйственным трактором я вырезал плоскую площадку, копая на высокой стороне и перемещая эту почву на более низкую сторону. Я собираюсь нанять пластинчатый уплотнитель и долго колотить залитую сторону.Зимы здесь невероятно мягкие, и морозы не страшны. Я из Висконсина, где у людей есть подвалы и центральное отопление. Не здесь. Тем не менее, термиты (белые муравьи) представляют собой определенную проблему. Наши 40 акров - это в основном отросшие австралийские лиственные породы, но не хватает таллового дерева, серой камеди и т. Д., Которые можно было бы выбрать для того, чтобы быть рядом или в земле. Я вижу смысл в использовании бетона под зданиями, но я бы не стал этого делать, и мы все равно не можем доставить бетонный грузовик на место. Мы находимся на берегу ручья с бесконечным запасом гладких речных камней всех размеров.У нас также есть элегантная стойка из затопленной камеди (eucalyptus grandis), высокая и прямая, как мачта корабля. Прекрасно подходит для обрамления, полов и внешних элементов, но не прочен в земле. Я хочу, чтобы это здание было там через сто лет, поэтому я понимаю, что для начала мне нужно спуститься в устойчивую почву.
Моя идея такова: запустить мой верный земляной бур и просверлить ряд отверстий шириной 250 мм по периметру на глубине около 1200 мм, может быть, до 2 метров глубиной на нижней, заполненной стороне.Заполните уплотненное дно каждого отверстия 200 мм чистым камнем. Затем приварите толстую стальную опорную пластину к концу оцинкованного полого стального профиля 100 x 100 x 4 мм. Как маляр, я покрыл каждую СВС большим количеством слоев серьезной антикоррозийной краски. Затем поместите каждую на каменную подушку, выровняйте и засыпьте более чистым камнем. Эти стальные стойки должны выступать над уровнем земли на высоту приближающейся балки уклона. Затем я планирую выкопать и засыпать траншею для щебня между каждым из этих столбов.Верх траншеи поднимает нас на высоту. Затем мы укладываем 2 или 3 ряда заполненных камнем мешков с грунтом, армированных колючей проволокой, чтобы сформировать горизонтальную балку. После этого я прикручивал свои хорошо сохранившиеся, залитые водой стойки из резины на стремена, приваренные к вершине каждой стальной опоры. Затем я бы соорудил прочную верхнюю кольцевую балку, чтобы зафиксировать деревянные стойки наверху. Вернувшись на базу, я бы соорудил деревянную стену ствола лестничного типа, на которую могли бы опираться тюки соломы. Это, конечно же, будет прикручено к деревянным столбам, связав все вместе.Затем я бы вернулся к вершине и построил крышу перед установкой заполнения тюков соломы и т. Д.
Из всего, что я читал, я не видел описания этого метода и, конечно, спрашиваю себя, почему. Я что-то упускаю? Или, может быть, это принципиально нормально, но тут и там нужна помощь. Будем очень признательны за любые комментарии или идеи. Удачного творческого дня ....
